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Pourles 8-15 ans: Fabrication d'une cabane en torchis, de lampes parfumées, de flèches polynésiennes, de girouettes, jeux d'eau, flipbook, balade en vélo, initiation Vortex, hand painting Pourfabriquer une girouette en forme d'avion avec une hélice, vous aurez besoin de 2 grandes bouteilles avec des couvercles, d'un bloc en bois, d'un long clou, d'un fil, de Girouettepour tête de mât adaptable sur antennes VHF Glomex RA106SLS SB et RA109 pour voiliers Girouette pour tête de mât adaptable sur antenne Les shipchandlers de la planète mer. Lancer la recherche. Mon Compte Se connecter. Déjà client Bigship. Adresse e-mail * Mot de passe * Se connecter. Nouveau client Bigship. Adresse e-mail * Créer mon compte. Mon Fabricationd'une girouette pour déterminer la direction du vent. Matériel nécessaire • Du balsa • Un poteau en bois à enfoncer dans la terre ou avec un socle pour le maintenir vertical • De la Dansl’arrière-pays provençal, le Mas est le siège d’une animation intense avec les enfants qui jouent avec l’oie, à la trottinette ou à arroser les plantes pendant que Mamie revient d’une course chez l’épicier à vélo. Le chat profite des derniers rayons de soleil depuis le toit. Notez le beau cabriolet Simca « plein ciel » qui, dans ce pays, mérite tout à fait son nom Mon Mari Est Sur Des Sites De Rencontre. Si vous souhaitez réaliser votre propre cadre de vélo en acier, vous vous êtes sans doute demandé comment cintrer les tubes facilement et proprement ? Les cintreuses de tubes existent, de toutes les sortes et à tous les prix. De celui du magasin de bricolage pour plier les tubes en cuivre de plomberie, inefficace pour l’acier, aux modèles hydrauliques coûtant une fortune, je vous propose mon alternative économique pouvant cintrer les tubes à froid, c’est mieux… Mais il faudra payer de votre personne ! Le principe est simple on va se servir d’un étau pour déformer les tubes, avec trois roulettes de guidage… et le tour est joué ! Détaillons ça Prendre un étau du commerce, ne faisant pas trop Made in China », pour que la grosse vis de serrage tienne le coup. Retournez l’étau pour voir si elle vous inspire confiance le filetage doit avoir un profil carré de bonne grosseur et pas triangulaire comme une vis ordinaire. Ensuite, il faut que l’étau soit en acier, et pas en fonte. Car curieusement on trouve des étaux en fonte… alors qu’en principe la fonte ne résiste pas trop aux chocs, donc se méfier des modèles ne comportant pas une petite table » à l’arrière servant d’enclume. S’il doit être en acier, c’est pour pouvoir souder dessus pas mal de choses et en fonte c’est plus délicat, vous allez voir ! Après modification de ce brave étau qui a dit massacre ? la cintreuse terminée ressemblera à cela, il en faut donc un qui s’ouvre suffisamment grand pour y placer les trois roulettes… et disposer d’un espace suffisant pour y glisser le tube. Vous l’avez donc compris, il faut donc trois solides roulettes, comme celles servant pour le guidage des portails coulissants, et avec une gorge en arc de cercle, pour ne pas marquer le tube. Pour le reste, quelques gros profilés d’acier suffisent. On commence par souder à l’arc deux profilés en L » de bonne épaisseur minimum 5mm. Celui de l’avant, plus court, recevra une roulette, celui de l’arrière, deux roulettes. Voilà ce que ça donne vu du dessus. Ne pas lésiner sur la soudure sur le dessus des mors, sur les côtés, dessous… partout où vous pouvez ! À ce stade, si on remonte les trois roulettes, ça fonctionne parfaitement, sans que le montage ne se déforme, mais pour plus de sûreté et de durabilité, on va continuer et renforcer tout ça. La plaque trapézoïdale de forte épaisseur, servira de renfort pour l’avant. L’autre issue d’une ferronnerie pour volet, servira à renforcer l’arrière. On pourrait se contenter d’un fer plat, mais la forme a son importance, vous le verrez à la fin ! Le renfort avant en place, est prêt à être soudé. Le même une fois soudé, et le surplus de soudure meulé. Ne pas hésiter à renforcer partout ou c’est possible, même sur les côtés, avec un petit cordon de soudure. On passe au renfort arrière… Pas assez large me direz-vous ? En fait si, car pendant le cintrage, les efforts à l’arrière se concentrent vers le centre, au milieu des deux roulettes selon les lignes de force, en rouge sur la photo. Le renfort une fois soudé. On n’oublie pas de solidariser les deux épaisseurs de tôle de ferronnerie pour volet, par un cordon de soudure. On peut maintenant fixer les roulettes… et c’est fini ! Vous pouvez procéder aux essais ! Attention, pour ne pas que le tube s’aplatisse dans la zone de cintrage, il faut le remplir de sable très fin comme celui destiné à faire du sablage, bien le tasser, et ensuite boucher les deux extrémités du tube avec du gros scotch américain ou des bouchons de liège emboîtés bien serrés. Avec ces précautions, on évite les risques d’écrasement. Si vous avez deux tubes à cintrer de manière rigoureusement identique ou symétrique, il suffit de prendre un repère, comme ici du bord de l’étau à l’extrémité du tube… Mais il y a mieux … Souvenez-vous du renfort arrière. Il est doté d’un trou servant de fourreau… dans lequel on fait passer une tige filetée, qui servira à fixer une barre de butée. Ainsi les tubes seront parfaitement appareillés d’une manière plus élégante. Vu d’un autre angle, voilà comment passe la tige filetée. C’est clair, non ? Voici quand même la limite de la chose l’angle de cintrage maximum est de 80-85° environ… Ce qui n’est pas franchement gênant pour un cadre ou une fourche de vélo ! Selon le diamètre du tube et la grosseur de l’étau, c’est plus ou moins physique, mais ça fonctionne très bien… Maintenant, à vous de jouer ! Voir toute la catégorie Pro Publié le 25/05/21 à 17h34 3 Il ressemble à une petite moto, mais il s'agit bien d'un vélo, à assistance électrique plus précisément. Fabriqué en France, à Annecy, le Bikle joue la carte de l'excentricité. Le modèle S de certains sont à la recherche d'un vélo pratique au quotidien ou performant, d'autres sont plutôt en quête d'un look unique et d’une originalité accrue, quitte à être moins rationnels. C'est plutôt à ce second type d'utilisateurs que se destinent les vélos de la marque Bikle, qui prennent des airs de petite moto à type de vélo n'est certes pas nouveau, puisque d'autres marques s'inspirent de l'univers de la moto pour leurs vélos à assistance électrique Super73, Ruff Cycles, HeritageBike... Il n'est d'ailleurs pas surprenant d'apprendre que les deux créateurs de Bikle, Tris Burgaud et Cédric Collao, ne sont pas issus de l'univers du cycle, mais de l'automobile et de la moto. Leur idée "Concevoir un deux-roues motorisé, à la fois accessible à tous, et en phase avec nos valeurs. Une fabrication française et artisanale, où le travail de chaque intervenant est respecté et mis en valeur."Les vélos Bikle ont en effet la particularité d'être produits en France. Cadre cintrage, découpe, soudure..., sellerie, peinture, assemblage et finitions sont ainsi réalisés à Annecy. Les éléments de transmission et de freinage proviennent néanmoins d'Asie, comme pour majorité des vélos du marché. Le moteur moyeu arrière, notamment, provient du constructeur chinois Bafang. Il développe un couple maximal de 80 Nm, ce qui ne sera pas de trop pour propulser cette imposante bécane de 30 kg munie de pneus de 20" particulièrement pneus d'une largeur de 4".Pour alimenter l'engin, une batterie est disposée sur le tube horizontal du vélo, faisant ainsi penser au réservoir à essence d'une moto. Un choix stylistique assumé par ses créateurs qui ont préféré cette solution à un positionnement à la base du vélo, malgré l'impact sur le centre de gravité. Une décision économique également, nous ont-ils précisé, car la création d'un faux réservoir, qui aurait pu faire office de coffre de rangement comme sur les vélos du fabricant HeritageBike, aurait eu un impact trop important sur le prix. Le modèle de base démarre en effet à 2500 €, ce qui est déjà une belle somme, mais reste raisonnable en comparaison des vélos Heritage, qui eux démarrent à 5900 €. Pour ce tarif, il faut se contenter d'une batterie de 360 Wh 50 km d'autonomie maximale annoncée et d'une fourche rigide en acier. Comptez 300 € de plus pour grimper à 560 Wh. Le modèle supérieur "R" profite pour sa part d'un moteur 48 V contre 36 V et d'une batterie de 640 Wh. Il gagne également un système d'éclairage avec un gros phare à l'avant, le tout pour 3199 € 2999 € en précommande. Quant à la version "S" à 3499 € 3299 € en précommande, elle passe à une batterie de 1041 Wh jusqu'à 120 km d'autonomie, profitant d'une selle et de poignées de couleur marron et de pneus à flancs modèle original n'est pas doté du phare des modèles la vue de son design et de ses spécifications, on peut se demander pourquoi ne pas avoir conçu une moto plutôt qu'un vélo. "Le vélo à assistance électrique s'est avéré être la solution pour proposer à la fois un véhicule stylé, accessible, et capable de vous emmener dans la plupart de vos déplacements du quotidien", expliquent ses géniteurs. Il est vrai que le vélo garde pour lui la facilité d'accès à des terrains variés pistes et voies cyclables..., là où les cyclomoteurs sont la plupart du temps cantonnés à la route. L'utilisation d'une transmission de vélo permet également de soulager le moteur, ce qui évite d'avoir à surdimensionner ce composant principal ainsi que sa batterie. Bikle étudie néanmoins la possibilité de lancer un modèle plus performant, de type speedbike, qui se rangerait donc bel et bien dans la catégorie des cyclomoteurs. À pédales donc, mais plus proche encore d'une petite moto. Publications qui peuvent vous intéresser Dévoiler une roue de vélo voile, alignement, saut Tous nos conseils pour dévoiler une roue de vélo. Quel matériel faut-il et quelles sont les étapes pour corriger un voile ? Le matériel nécessaire Le principe du dévoilage Vérifier la tension Vérifier le centrage Repérer le voilage Corriger le saut Dévoiler la roue FAQ Le dévoilage de la roue fait partie de l'entretien de votre vélo ! Attention, c'est une opération délicate qui demande beaucoup de patience mais aussi un certain coup de main. Le matériel pour dévoiler une roue de vélo Un pied de centrage Un comparateur d’alignement Une clé à rayon Le principe du dévoilage de roue Dévoiler une roue, c'est remettre une jante abîmée droite et alignée. Il existe 2 types de déformations le voile déformation latérale le saut enfoncement de la jante Pour corriger ces déformations, il faut jouer sur la tension des rayons de la roue en serrant ou desserrant la tête de rayon à l’aide d'une clé à rayon de la bonne dimension. En effet, les rayons sont les éléments qui relient le moyeu à la jante. Tendre et détendre les rayons permet donc de déplacer la jante par rapport au moyeu. Pour mieux comprendre, imaginez que les rayons sont des ficelles que vous tendez ou détendez pour déplacer la jante de droite à gauche ou de haut en bas. Pour le dévoilage, il est important de séparer la roue en deux parties les rayons gauches, reliés à la flasque gauche du moyeu les rayons droits, reliés à la flasque droite du moyeu Dans quel sens serre-t-on un rayon ? On serre un rayon dans le sens des aiguilles d’une montre. En cas de doute, regardez depuis le dessus de la jante. Vous verrez nettement le sens de rotation horaire de la tête. Attention toutes les roues ne sont pas récupérables. Un léger voile ou saut peut se rattraper. Ce n'est pas le cas d’une déformation trop importante. Vérifier la tension des rayons de roue Les rayons se desserrent avec le temps. Il est d'abord nécessaire de vérifier la tension des rayons de roue avant de procéder à un dévoilage. Cherchez les rayons desserrés et tendez-les. Le plus simple est de pincer les rayons par deux avec votre main pour vérifier la bonne tension. Un ou plusieurs rayons sont desserrés ? Resserrez-les, et continuez votre vérification. Votre objectif est d'obtenir une tension relativement homogène sur l'ensemble des rayons. Une astuce pour les têtes de rayons grippées ne forcez pas. Appliquez plutôt du WD40 sur la tête de rayon et laissez agir 5 minutes. Attention ! Ne donnez pas trop de tension aux rayons, au risque de casser des rayons en tendant. Vérifier le centrage de la jante si besoin Si votre roue est en mauvais état ou très voilée, il est conseillé de vérifier également l'alignement de la roue. C'est quoi l’alignement ou le centrage d’une jante ? C’est tout simplement l'alignement de la jante par rapport à l'axe médian du cadre et par rapport au moyeu. En effet, sur une roue arrière, les flasques ne sont pas symétriques ! C'est-à-dire que la flasque droite est plus près du centre du moyeu, pour laisser plus de place à la cassette ou à la roue libre. Cela veut dire que les rayons droits sont plus courts que les rayons gauches. C’est un détail bon à savoir pour les novices ! Revenons à la vérification de l'alignement de notre jante. Ce contrôle se fait simplement avec un comparateur d'alignement. On place le comparateur d"un côté au contact de la jante et de l’axe. On serre l’écrou, puis on compare avec l’autre côté de la roue. On doit avoir le même alignement d"un côté et de l’autre, par rapport aux cônes de roue. Si la jante est décentrée vers la gauche par exemple, il faudra resserrer l'ensemble des rayons du côté droit pour la recentrer. Serrez les rayons, revérifiez le centrage, et continuez le serrage si besoin. Comment repérer la zone de voilage ? Que ce soit pour corriger un voilage ou un saut, il vous faut impérativement repérer la zone de voilage. Le mieux est de travailler avec la jante seule, sans pneu, ni chambre à air. Cela vous permet de mieux observer le voilage. Roue sur le pied de centrage, approchez les témoins de voilage. Faites tourner doucement la roue, puis repérez le début de la zone avec votre main c’est-à-dire lorsque le témoin du pied touche la jante. Continuez à tourner doucement la roue jusqu'à trouver la fin de la zone voilée. Pour un voilage, c’est généralement un ensemble de 2 à 4 rayons que l’on resserre, mais ce peut être aussi un seul rayon détendu. Important, si un des rayons est cassé, il est indispensable de le remplacer avant de procéder au dévoilage ! Dans ce cas, consultez notre tutoriel choisir et changer un rayon cassé. Corriger le saut Le saut est un enfoncement de la jante. Il peut être provoqué par un choc important ou par une différence de tension sur une zone de la roue. Pour repérer une zone de saut, utilisez la partie plane du pied de centrage. La jante peut se rapprocher du moyeu s’éloigner du moyeu Si la jante se rapproche du moyeu repérez la zone de saut et desserrez les rayons gauches et droits sur cette zone. Si la jante s'éloigne du moyeu repérez la zone de saut et serrez les rayons gauches et droits sur cette zone. Comme pour le voilage, vous devez y aller petit à petit corriger le saut, vérifier, corriger, vérifier, etc. Après avoir corrigé un saut, vous devez impérativement revoir le voilage de la roue. Le voilage est la déformation latérale de la jante. Pour déplacer la jante vers la gauche sur la zone repérée serrez des rayons du côté gauche ou desserrez des rayons du côté droit Pour déplacer la jante vers la droite sur la zone repérée serrez des rayons du côté droit ou desserrez des rayons du côté gauche Mieux vaut tendre les rayons pour dévoiler une jante plutôt que les détendre, sauf si vos rayons sont déjà assez tendus, au risque de les casser. Rappelez-vous que visser un rayon, c'est tourner dans le sens des aiguilles d’une montre avec votre clé à rayon. Il est important de procéder au dévoilage petit à petit pour ne pas déformer la jante 1/2 tour par 1/2 tour, voir 1/4 de tour par 1/4 de tour pour affiner le dévoilage. Continuez en suivant le même procédé repérez une zone voilée puis jouez sur la tension des rayons, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que votre jante soit droite ! C’est un travail minutieux qui demande de la patience. Enfin, tout dépend de l’état dans lequel se trouve votre jante… Minutie et patience sont les maîtres mots du dévoilage de roue ! FAQ Bonjour, sur une roue de VTT est-il préférable de démonter le disque et la cassette avant de dévoiler ? Oui, cela est préférable. Ainsi vous aurez plus d'amplitude pour travailler. Un livre de Wikilivres. Mécanique vélo Entretien Vérifier la chaîne Vérifier la selle Gonfler un pneu Régler les vitesses Resserrer le pédalier Réparation Dévoiler une roue Réparer une chambre à air Réparer un pneu Changer un patin de bicyclette Réparer un câble de frein En plus Éclairage avec une dynamo Assistance électrique Remplacement Changer une pédale Changer la manivelle de la pédale Changer un boitier de pédalier Changer un jeu de direction Voir aussi Guide du vélo en ville DocVélo Modifier ce modèle Le dévoilage d'une roue de bicyclette à rayons est une opération de bricolage qui consiste principalement à restaurer la forme initiale de la jante, en agissant sur la tension des rayons qui la suspendent au moyeu. Pour effectuer cette opération, il existe deux possibilités l'une consiste à dévoiler la roue directement sur la jante, il faut bien repérer la zone de voilage. ou on peut aussi, avec le matériel onéreux adéquat démonter la roue ; en retirer le pneumatique, la chambre à air et le fond de jante ; monter la roue sur un support fixe permettant de la faire tourner librement, et muni d'un repère permettant d'estimer l'écart latéral de la jante par rapport à sa position normale. Les rayons sont reliés d'une part au moyeu de la roue par un point d'attache fixe, et d'autre part à la jante par un écrou spécial enfilé sur la partie filetée qui termine le rayon. La fixation à la jante est désaxée le point de fixation n'est pas à égale distance des deux bords de la jante, mais plus proche d'un des deux bords. Les extrémités des rayons sont ainsi alternativement légèrement plus proches d'un côté et de l'autre de chaque bord de la jante. Clé à rayon en utilisation Pour dévoiler une roue, il suffit de rééquilibrer les tensions entre les deux côtés de la jante, à l'aide d'une clé à rayon clé à avoyer. Celle-ci permet d'avoir prise sur la tête de l'écrou spécial. L'opération doit être faite en réajustant par petits ajustements successifs d'au maximum un quart de tour de clé, de rayon en rayon, jusqu'à stabilisation de la position de la jante. Le contrôle de cette position se fait par rapport au repère latéral fixé au support de la roue. Pour serrer et desserrer les écrous il faut partir du centre du voilage vers les rayons extérieurs. On serre le rayon qui va tirer le voilage vers le centre en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est parfois recommandé, en cas de fort voilage, de serrer deux rayons, toujours pour tirer le voilage vers le centre de la roue. Il faut très souvent faire tourner la roue pour constamment repérer le voilage le plus important. Lorsque l'on voit, au son que fait le rayon en le pinçant comme une corde de guitare, qu'il est beaucoup plus tendu que les rayons alentour, on monte sur sa bicyclette pour homogénéiser les tensions des rayons, pendant un ou deux kilomètres. Si le voilage s'est amplifié, on a serré du mauvais côté, bien sûr on desserrera les rayons trop tendus pour serrer leurs antagonistes. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ! tout s'apprend, il faut du temps. Il faut savoir que pour dévoiler une roue, il est impératif de toujours tendre les rayons et non pas de les détendre même si parfois cela semble plus commode. Si on veut malgré tout détendre des rayons, il faut leur garder une certaine tension tout de même. En effet, si les rayons sont trop détendus, la roue devient molle et se déformera pendant l'utilisation du vélo. Cela occasionne une perte d'énergie en déformation et diminue la tenue de route. En tout cas, il vaut mieux partir de rayons déjà tendus en testant par exemple le serrage des écrous des rayons avec les doigts. S'il n'est ensuite plus possible d'en tendre un avec une clef c'est qu'il est déjà certainement à sa tension maximale. Il est bon dans ce cas de changer de jante ! Si la jante est déformée de plus d'un centimètre latéralement, on considère que la dévoiler n'est pas rentable la tension infligée à certains rayons risque de leur être insupportable et ils pourraient casser, revoilant un peu plus la roue. Mais si c'est un utilisateur conscient qui le fait, voire qui n'a pas les moyens de se payer un réparateur, il peut le faire lui-même, la "rentabilité" n'est plus le problème mais bien de rouler confortablement... Autre méthode[modifier modifier le wikicode] La roue dans son logement d'origine est bien calée pour être dévoilée. On pose le vélo à l'envers par terre sur la selle et le guidon et on se sert des freins qui sont d'excellents repères pour mesurer le voilage. L'idéal serait tout de même d'enlever le pneu et la chambre à air. On remarque que les rayons partent de la jante pour aller de part et d'autre, alternativement, se fixer sur le moyeu de la roue. On remarque aussi que le voilage part d'un côté ou de l'autre par rapport à un plan imaginaire qui coupe la roue en deux moyeu, jante, pneu, tout en deux. En tournant la roue sur son axe, on repère l'endroit où l'écart est le plus important par rapport aux patins de frein. Il est aussi possible dans un premier temps de rapprocher progressivement un feutre vers la jante pour mettre en évidence le voilage. La clé à rayon n'est pas obligatoire mais préservera mieux l'écrou des rayons, une pince ayant tendance à les abîmer. Ensuite la procédure est la même qu'avec un support de dévoilage classique. Réglage du saut[modifier modifier le wikicode] Il arrive également que la roue soit "sautée" c'est à dire que sa circonférence n'est plus constante un saut important est très désagréable sur un vélo, la roue n'étant plus circulaire on a la sensation de rouler sur une route bosselée. Pour corriger le saut, il faut tendre les rayons aux endroits où la circonférence de la roue est trop importante et éventuellement détendre là où elle est trop faible. Régler le saut engendre souvent un voile, l'inverse étant moins vrai mais pouvant arriver. Il est conseillé de régler d'abord le saut de la roue puis de la dévoiler, dans ce sens bien précis. Désauter une roue est une opération délicate qui demande beaucoup d'expérience pour être réalisée efficacement, un novice peut y arriver mais prendra beaucoup de temps et risque même d'aggraver le problème. Deux options s’offrent à vous pour fabriquer le support du vélo… Option 1/ Un peu de bricolage ! Pour démarrer sur de bonnes bases, il vous faut Une planche dans mon cas, j’ai pris le côté d’une vieille commode Ikéa, une barre en bois ici, la récupération d’une palette, de la visserie, une perceuse, une scie… Un vélo, évidemment ! Dans mon cas, c’est un VTT. Il faut bien identifier comment sont maintenus la roue arrière et le cadre. Il est important également de savoir comment accrocher la roue arrière au support. Ce support doit être suffisamment solide pour soutenir la roue arrière élevée et vous maintenir en équilibre une fois dessus. Fabrication du support, kézako ? Le principe est assez simple. Coupez la barre à une longueur légèrement supérieure au rayon de la roue afin de juste surélever celle-ci. Ces piliers viendront se loger juste en-dessous du cadre au niveau du moyeu. Il faut à présent consolider ces piliers. Dans mon cas, j’ai utilisé des plus petites barres en bois pour former une équerre arrière pour la stabilisation dans l’axe du vélo et des chutes de la grosse barre sur l’extérieur pour la stabilisation latérale. Attention ! Ne pas encore les fixer à la planche car il va falloir positionner les piliers au bon endroit sous le cadre arrière. La fixation du cadre arrière sur les piliers est la partie la plus délicate. Il ne faut pas gêner la rotation de la roue et de la chaine tout en essayant d’accrocher ce cadre sans le détériorer. Dans mon cas, j’ai utilisé une équerre en métal mise à l’envers pour emprisonner » le cadre sur le haut du pilier cf. photo. Normalement, un côté suffit ! Fixez le tout par des vis à bois sur la planche. Et voilà ! Pour ma part, j’ai trouvé un petit tabouret pour surélever la roue avant pour ne pas être trop penché en avant. Il est utile de mettre un tapis pour ne pas abimer votre sol. Option 2/ Les non-bricoleurs, c’est pour vous ! On peut utiliser à la place des piliers 2 chaises stables qu’on fixe à la planche au sol. L’inconvénient est que ces 2 chaises seront endommagées au niveau de la fixation. Pas de photo pour le moment mais je vais étudier la possibilité. Il ne reste plus qu’à rouler » ! Enfin, presque ! Rouler dans le vide, ce n’est pas évident et, surtout, il n’y a aucune résistance ce n’est pas conseillé pour faire une activité physique. Mieux vaut utiliser un système de résistance pour le pédalage ! Soit, on se sert des freins C’est la solution la plus facile. Pas besoin de fabriquer un dispositif externe. Vous pourrez varier la résistance pour simuler des montées et descentes. L’inconvénient reste l’éventuelle usure prématurée des freins. Bon, à priori ça devrait tenir jusqu’à la fin du confinement. Sachant que le remplacement des plaquettes ou patinettes ne coûte pas cher. Soit on utilise le frein moteur électrique et on produit de l’électricité En insérant un dispositif qui génère de l’électricité comme une dynamo ou un alternateur, les forces de frottement ainsi que la charge électrique produite créent une résistance au pédalage. On peut par exemple, utiliser un moteur électrique universel très souvent disponible dans nos appareils électroménager. Dans mon exemple, j’ai sacrifié » un vieux ventilateur qui devenait trop bruyant et qui aurait certainement été changé cet été. Une fois désossé, ça donne ça Il faut ensuite relier l’axe du moteur aux mouvements de rotation de la roue du vélo. J’ai utilisé une vielle roue d’un chariot que j’ai collé sur l’axe. Il reste ensuite à fixer l’ensemble sur la planche afin que les 2 roues se touchent. Il faut ensuite connecter le câble d’alimentation du moteur à un appareil externe. La production de courant est un courant continu et il ne peut donc pas alimenter des appareils domestiques qui sont eux alimentés en courant alternatif secteur. Il faut soit intégrer un transformateur continu alternatif difficile à trouver ou à fabriquer ou bien brancher un appareil en courant continu. Soit,on utilise à la place des piliers version 1, 2 chaises qui serviront de support C’est à mon sens, la solution la plus facile et nous n’utilisons plus que celle-ci en famille à la maison ! Pour cela, il nous faut 2 chaises en bois idéalement d’extérieur ou qui peuvent être légèrement altérées. Dans mon cas, ce sont 2 chaises de jardin Ikea pliables. Une grande planche ou 2 à 3 planches de chantier » Des vis et et une équerre métallique Positionner le vélo proche des 2 chaises et identifier comment fixer le cadre de la roue arrière. Dans mon cas, j’ai pu visser une équerre entre le cadre du vélo et la chaise. Une fois le vélo fixé aux chaises, il faut consolider les chaises en les vissant sur la les planches. Une fois le vélo fixé aux chaises et planche, il vous reste à rouler ! Astuce pour induire une résistance continue des freins rendez-vous au niveau du frein arrière et retendre le cable au point où les patins touchent légérement la roue. Et voilà, il n’y a plus qu’à. En selle ?

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